拉卜楞寺 （图片来源：资料图）
当年看过的电影《天下无贼》，对气势不凡的拉卜楞寺留下深刻的印象，刘若英拜佛的虔诚端庄圣洁。所以这次选择到拉卜愣寺去，抛开平淡的生活，轻松地晒晒太阳，看看一种纯朴的生活。
拉卜愣寺是藏传佛教格鲁派的宗主寺，位于甘南夏河县，创建于清康熙年间，寺庙群规模仅次于布达拉宫。与众多的藏传佛教寺庙一样，也是依山而建，以山势衬托其雄浑气势，山上松林苍翠，清澈的大夏河水沿寺东流。拉卜楞为藏语“拉章”的转音，意为佛宫所在之地。
一路风景如画，陶醉于山川河流之间的我坐在拉卜楞寺的面前，远远便看到了一片金灿灿的屋顶，在烈阳的照射下，不禁迷惑于金顶佛光的普照。顺着街道往前走，路上走着的大多是身披紫红色袍子的喇嘛，还有皮肤黝黑的藏民，偶尔也会有像我们一样背着大包的游客默默地走着。
这是无数人心中信仰的圣地，为了心中的神灵他们不惜徒步千里，磕下长头无数;这是无数人心中神秘的天堂，为了心中的向往他们愿意追寻千里，留下游记与照片无数。这两种心态的人都把将目光汇聚于此，原因只是一种气氛，一种必然存在缺无法捕捉的气氛，在它的感召下，信徒们为之疯狂，游客们为之倾倒。未近拉卜愣寺，老远就听见喇嘛们颂经的声音，这声音在清晨静寂空荡的山谷间回旋，高低起伏，抑扬顿挫，让人会于不由自主间，遁声而去。
每经过一座寺都会发现有很多的藏民们在顺时针围着寺转，据说走一圈就跟转经筒一样，相当于读一遍经书。从大殿里出来坐在前面的一片空地上休息，地上有一块小石板，上面有一个圆洞。有个藏民告诉我，如果能从那个洞中看到对面寺庙屋檐的角上落着的麻雀，就会给下辈子带来好运。于是我努力地去看那个洞，发现只有趴下来，几乎将脸贴到地面才有可能从洞中往上看。虽然最后还是失败了，不过还是觉得非常的神奇。拉卜楞寺的广场上，任由热辣辣的正午太阳照耀着身体，感觉有种特别的暖在身体里洋溢着，好象来到这个世上就是为了来这里晒太阳的。
伴随早课喇嘛们浑厚的颂经声，我们也加入到转寺祈祷人们的行列。我们看到在藏区，无论转塔或转寺，一般都是顺时针连转三圈，我不太清楚具体是什么含义，但我想，福是无尽的，再三，就泛指多吧。而我们这些过客，也只是追随一周，祝福感受一下气氛而已。
这里的寺庙门口、山间、路口、湖边、江畔，几乎都可以看到一座座以石块或石板垒成玛尼堆，上面大都刻有六字真言、慧眼、神像造像或各种吉祥图案，玛尼堆是交通要道以石块堆积的标志，插上经幡，成为过往行人巡礼的玛尼堆。
玛尼堆营造出深厚的宗教氛围。藏族人民不分男女老幼，不论徒步或骑马，只要负重从跟前经过，总是顺时针方向绕其左侧转过，有些甚至要旋转数周，以便消灾免祸，赐福延年。
漫长的宗教历史进程中，这里涌现出了浩如烟海的玛尼石刻品，凡人迹所至，随处可见，它是刻在石头上的追求、理想、感情和希望。
我脚下有许多碎了的玛尼石，身边有一座至少两米高的玛尼堆，迎风飘扬的经幡烈烈而动，犹如动人的诵经声。拾起脚下的玛尼石，一块一块往上垒。
时光如流水而逝，这里很多山巅的玛尼堆经过风雨侵袭，都相继轰塌了，但只要有朝圣者或游客经过，总会默默地垒上一块。这是刻在石头上的信仰——今生来世的路标……
拉卜楞寺的每一条小巷都可见到这些虔诚叩首的人们。我曾亲身上前，去触摸那一块块信徒们祈祷的石板，感到的是饱含光滑的粗糙。说它粗糙，是因为这石板上布满了累累裂痕，身体与裂缝的每一次接触都会到来一阵无法避免的刺痛;说它光滑，是因为这一块块裂痕累累的石板从不缺少在此五体匍匐的信徒，长年累月的摩擦已将所有的凸起尽数磨平。
转寺过程中，不时见到磕长头的人。从日出到日落，无论衣着与装扮，不管身份地位，每分每秒，简单虔诚，抬眼望天，一眼万年，一转一生。这里的人们都在重复着同样的动作，虔诚的心没有高低贵贱的区别，如天空般的纯净和永不泯灭的信仰。
心无旁骛地举手、倒地、站起、走三步，再举手、倒地、站起、走三步，周而复始，完全沉浸在自己的世界中。我们这些旁观者在他们眼中心中，仿佛根本就不存在。任何语言都显得苍白无力，都是多余，只有在心中默默地祝福。
穿梭在寺院里，宗教建筑给我留下了极美的感觉。藏族寺庙白墙和江淮一带的风格大不一样，江淮更多的是一种婉约和温润，这里则是一种苍劲和雄壮;金黄色和暗红色则是这里亘古的色彩，浓郁的宗教色彩，千百年来不仅没有隐没，反而愈发的让世人向往。
拉卜楞寺下辖几十个寺院，都是自成一体、独门独院，每个寺院都有自己鲜明的建筑特色。走在寺院外的土路上，映入眼帘最多的大门上彩色的经幡，形成一道独特的风景。
沉浸在这些艳丽的色彩中，渲染在转经筒咿呀不停的转经声中，我们也带着祝福继续我们的行程。
